Caminho do rei Kings pathway

As imagens na internet podem ser assustadoras e a preparação antes da partida também sugere que o percurso é perigoso. Porém, até a Marta, a minha irmã de 15 anos, fez o passeio a brincar. O caminho do rei, ou Caminito del Rey no original, é um troço de terreno que se percorre por entre desfiladeiros, vales e montes entre Ardales e El Chorro, no sul de Espanha. Tem cerca de sete quilómetros de extensão, três dos quais em passadiços pendurados nos estreitos rochosos. Serviu, entre 1905 e 1921, para o transporte de trabalhadores e materiais durante a construção da barragem de Conde del Guadalhorce. Na inauguração do empreendimento, o rei Afonso XIII completou todo trajeto e daí o nome. As centenas de famílias alojadas na região acabaram depois por usar o trilho como ligação entre as diversas povoações. Crianças brincavam, cabras procuravam melhores pastos, mães iam às compras e maridos para o trabalho. Cada passo que davam, enfraqueciam o betão, desgastavam as pedras marcavam os dias. A chuva esculpiu buracos cada vez maiores no cimento e os pilares de ferro enferrujaram com o sabor das primaveras. E depois surgiram estradas melhores, automóveis velozes e o comboio furou a montanha de um lado ao outro. O silêncio passou a ser quebrado apenas por turistas aventureiros. Em 1999 e 2000 morreram quatro e o Governo decidiu encerrá-lo ainda que alguns mais destemidos arriscassem escalar a pedra à revelia das autoridades. Em 2011, Andaluzia e Málaga juntaram-se para dividir os custos de restauração e, em março de 2015, o caminho do rei reabriu ao público. Agora com mais regras de segurança, capacetes, guia obrigatório e uma entrada que custa sete euros. Foi considerada uma das atrações mais surpreendentes do ano pelo guia turístico Lonely Planet e estrangeiros começaram as chegar a rodos. Para ir até lá é necessária reserva e o sítio oficial tem quase sempre dias esgotados. É necessário, portanto, alguma antecedência. Ou então, procurar agências de turismo que vendam pacotes com estadia e o passeio incluído. Foi o que fiz. E lá estava eu, no dia marcado, com a minha Marta ao lado, mochila às costas, garrafas de água na mãe, preparados para uma bela caminhada. Ela só não queria repetir a façanha da Madeira (ver textoaqui). Mas o grau de inclinação é mínimo e todo o percurso faz-se em cerca de três horas quase em linha reta. Para regressar ao ponto de partida é necessário voltar a pé, num dos autocarros que fazem a viagem ou ter viatura à espera.

É, sem dúvida, uma visita que vale a pena e perfeitamente segura com um grau de dificuldades baixo. O desfiladeiro de Ardales acampanha-nos em quase toda a viagem e por isso estamos sempre protegidos pela sombra. As vozes humanas são projetadas de encontro às paredes milenares, ecoando pelo ar. Por vezes, o comboio vê-se ao fundo, um símbolo do progresso a puxar-nos à realidade. As águas correm lá em baixo e o som faz vibrar o vento, tornando-o fresco e apetecível. É fascinante ver em determinados troços a antiga estrutura teimosamente colada à pedra, lembrando um passado de quase 100 anos de viagens, entre um lado e o outro da montanha. “Pode parecer incrível, mas ninguém aqui morreu”, assevera o guia. “Durante décadas, crianças brincaram aqui, pastores guiavam os animais e famílias inteiras transportaram as suas compras e nunca houve um único acidente, com a exceção para os turistas recentemente”. O desfiladeiro permanece imutável, testemunha do tempo e da coragem do ser humano. Nas suas paredes está gravada uma história de desafios, com as águias lá no alto a protegerem esta muralha da Natureza que foi vencida pelo Homem.

The pictures on the internet can be frightening and preparation before departure also suggests that the route is dangerous. However, to Martha, my 15 years old sister the tour was a play. The path of the king, or Caminito del Rey in the original, is a stretch of land that runs through canyons, valleys and hills between Ardales and El Chorro, in southern Spain. Has about four miles long, two of them in hanging bridges on the rocky straits. It served between 1905 and 1921 to transport workers and materials during the construction of the Conde de Guadalhorce dam. At the inauguration of the enterprise, King Alfonso XIII completed the entire path and hence the name. Hundreds of families housed in the area used to route as a link between the various villages. Children played, goats sought better pastures, mothers went shopping and husbands to work. Each step they took weakened the concrete and wore the stones, each step marking each of their lives. The rain carved holes in the cement and rusted the iron pillars with the flavor of the springs. And then came the modern roads, fastest cars and the train carved the mountain side to side. After that, the silence broke only by adventurous tourists. In 1999 and 2000 four of them died and the government decided to shut it down, even if some bravest ventured to climb against the rules. In 2011, Andalusia and Malaga joined to split restoration costs and, in March 2015, the path of the king reopened to the public. Now, with more security rules, helmets, mandatory guide and entrance fee of seven euros. It was considered one of the most amazing attractions of the year by Lonely Planet and the foreigners began arriving in droves. To get there is necessary reserve and the officialwebsite has almost always sold out days. It is therefore necessary, to reserve in advance. Or, look for tour operators selling packages with accommodation and the tour included. It was what I did. And there I was, on the appointed day, with Marta beside me, water bottles in our hands, prepared for a beautiful walk. She just did not want to repeat the feat of Madeira (see text here). But the degree of slope is minimal and all the way it is done in about three hours, almost in straight line. To return to the starting point it is necessary to walk back, use one of the buses that make the round trip or have car waiting.

It is certainly a visit worth it and perfectly safe with a low degree of difficulty. The Ardales Gorge follow us throughout most of the trip and so we are always protected by the shade. Human voices are projected against the ancient walls, echoing through the air. Sometimes, the train is seen at the bottom, a symbol of progress to pull us to reality. The waters run down and the sound of them vibrates the wind, making it fresh and appetizing. It is fascinating to see in certain parts the old structure stubbornly glued to the stone, recalling a history of nearly 100 years of travel, from one side of the mountain to the other. "It may seem incredible, but nobody died here," asserts the guide. "For decades, children played here, shepherds drove the animals and families carried their purchases and there has never been a single accident, except those tourists recently." The gorge remains unchanging, witness of time and courage of the human being. On its walls are engraved a history of challenges, with the eagles high above protecting this wall of the nature that was won by man.

Cidade cheia de vida A city full of life

Há qualquer coisa de mágico no Porto. Sei que é uma opinião pouco unânime. Há muita gente que simplesmente detesta o cinzentismo da cidade, projectado nas paredes graníticas, ruas apertadas, em alguma degradação da malha urbana e naquele clima que cheira a nevoeiro, chuva, frio e vento. A invicta, obviamente, nem sempre é cinzenta. Tem dias de sol bastante frequentes, cheiro a maresia, conversas em voz alta, boa disposição estampada nas vendedoras do mercado do Bolhão, sorrisos nas esplanadas e nuvens de cor trazidas pelos turistas que chegam aos magotes.

Tenho ido ao Porto imensas vezes nos últimos 20 anos e há, sem dúvida, uma transformação imensa. A primeira vez que estive lá, no verão de 1995, os bares da praça de Lisboa estavam a morrer, a baixa decaía a cada ano, o ambiente era deprimente. Entretanto, fruto de imensos investimentos e novas apostas culturais, a cidade foi rejuvenescendo. As obras do metro foram uma dor de cabeça durante quase uma década, contudo, retirados os andaimes e os taipais, o Porto revelou-se de novo. Uma nova geração de jovens começou a circular pela cidade, a sair para a rua, novos negócios floresceram e a pungente vida estudantil semeou novas ideias, desenhou novas montras e conceitos que hoje se disseminam pelos bares, lojas e restaurantes do centro histórico. A rua das Flores é linda, a Ribeira encantadora, São Bento a mais bonita estação de comboios do país, a livrariaLello sem comparação, o mercado do Bolhão catita, a rua de Santa Catarina exemplo único de como uma grande cidade pode e consegue manter negócios de rua.

Mas o que está a diferenciar o Porto de Lisboa é o seu buzz internacional. Eu tenho viajado bastante ao longo da minha vida e é mais frequente encontrar referências ao Porto lá fora do que de Lisboa. Lembro quando fiz um interrail, em 1999, ter encontrado estudantes italianos de arquitectura que estavam na Universidade do Porto e elogiavam o tipo de formação e o currículo daquela escola. Recentemente, na Austrália, uma guia turística ficou encantada por saber que sou português, mostrando-me, de imediato, uma revista de design internacional, que tinha acabado de comprar, onde uma loja centenária da rua de Santa Catarina aparecia na capa. “Eu vou a Espanha no verão e vamos depois de carro até Portugal”, segredou-me. “E faço questão de ir ao Porto”.

E vai acumulando prémios aqui e acolá. O Porto foi considerado, em 2014, o melhor destino Europeu, pela EuropeanConsumers Choice, organização sem fins lucrativos de consumidores e especialistas que organiza o maior evento de e-turismo na Europa; e, em 2013, a Lonely Planet colocou a Invicta no topo das suas preferências. Este ano, o mesmo guia voltou a colocar a cidade na lista das dez mais. Os turistas, claro, respondem à altura. A última vez que lá estive, em meados de setembro deste ano, durante o festival D’bandada, o ar vibrava de energia, quase que se sentia a estática das pessoas que andavam aos encontrões. Sair em S. Bento para os Aliados foi uma experiência surreal. A luz do sol projectava-se nos edifícios art deco; milhares de jovens deambulavam pelas ruas à espera dos concertos gratuitos; o ar ainda transpirava verão; e milhares de turistas introduziam elementos cosmopolitas às vielas e cruzamentos. Parecia que tinha aterrado em Amesterdão, Londres ou Paris. E isto dá um ânimo ‘do caraças’. Apeteceu-me ficar ali, deixar a minha pacata vida no campo e mudar-me para aquela cidade. Alugar um pequeno apartamento no centro histórico, descer até a uma esplanada no cais da Estiva e ficar por ali a admirar os barcos rabelo, a ponte D. Luís, a movimentação de gente, os cliques das câmaras fotográficas e sentir o cheiro a comida acaba de fazer enquanto o vento traz o cheiro do mar.

Tive que me contentar com uma visita rápida de um dia. Uma espécie de reconhecimento do terreno para mostrar à minha irmã as belezas desta cidade que ainda lhe era desconhecida. Descemos até margem norte do Douro, atravessamos a pé o topo da ponte até Gaia, descemos no teleférico, voltamos ao Porto, subimos até à rua de Santa Catarina, almoçámos uma francesinha, percorremos o centro histórico até ao mercado do Bolhão, Aliados e, de metro, fomos até à Casa da Música. Por sorte decorria a feira do livro no jardim do Palácio de Cristal e voltámos aos Clérigos para depois regressar a casa, com a alma cheia de saudades. Voltarei em breve, de certeza.

 

There is something magical about Porto. I know it's a unanimous opinion. There are many who simply hates the greyness of the city, designed with granite walls, narrow streets and expressed in some degradation of the urban environment and, of course, on his climate that smells like fog, rain, cold and wind. The unbeaten obviously is that the city is not always gray. Some frequent days are very sunny, there’s a smell a constant smell of sea in the air, a lot of people talking loud, happiness stamped in the beautiful faces of the the women sellers in Bolhão market, and clouds of color brought by the tourists arriving in droves.

I have gone to Porto many times in the last 20 years and there is undoubtedly a huge transformation. The first time I went there was in the summer of 1995. The bars of the Lisbon square were dying, the buildings decayed each year, the atmosphere was depressing. However, thanks to huge investments and new cultural stakes, the city is rejuvenating. Work on the metro was a headache for nearly a decade, however, removed the scaffolding and the shutters, Porto proved itself again. A new generation of young people began to travel around the city, went out to the street, created new businesses that flourished, drew new ideas, shops and concepts that today are spread throughout the bars, shops and restaurants of the historic center. Rua das Flores is beautiful, Ribeira charming, São Bento the most beautiful train station in Portugal, the Lello bookshop without comparison amazing, Bolhão market so happy and colorful, the street of Santa Catarina unique example of how a major city can keep business outside instead of big shopping malls, a trend in Portugal.

But what differentiates Porto from Lisbon, the nation capital, is its international buzz. I have traveled extensively throughout my life and it's more common to find references to Porto than Lisbon. I remember when I made a interrail, in 1999, I found Italian students of architecture who were at the University of Porto and praised the type of training and the curriculum of that school. Recently, in Australia, a tourist guide was delighted to know that I am Portuguese and showed me, immediately, an international design magazine, which she had just bought, where a centennial store from Santa Catarina street appeared on the cover. "I go to Spain the next summer and I will then drive to Portugal," she whispered to me. "And I must go to the Porto."

And there are, obviously the awards. Porto was considered in 2014 the best European destination, by the European Consumers Choice, a nonprofit consumer organization and specialists who organizes the largest e-tourism event in Europe. And, in 2013, Lonely Planet put it on the top of their preferences. This year was umber ten. Tourists, of course, respond in the same way. The last time I was there in mid-September of this year, there was a music festival that offered free concerts all over the city center, the air vibrated with energy, I almost felt the static of the people who I bumped to. Going from S. Bento to Aliados was a surreal experience. The sunlight projected up in the art deco buildings; thousands of youths roamed the streets; the air still exuded summer; and thousands of tourists introduced a cosmopolitan vibe to the scenario. It looked like it had landed in Amsterdam, London or Paris.

I wanted to stay here forever. For a moment, I wanted to leave my quiet countryside life and move to this city. Rent a small apartment in the historical center, go down to a terrace on the pier and admire the rabelo boats, the D. Luis bridge, the movement of people, the clicks of cameras and smell the food as it arrives to my plate.

I had to content myself with a quick one-day visit, enough to show it to my little sister. We arrived the north bank of the Douro, crossed the top of the S. Luís bridge to Gaia, descended on the chairlift, returned to Porto and walked up to Santa Catarina street, had francesinha for lunch, went through the historic center to the Bolhão market, cressed to Allies avenue and, by subway, we went to the Casa da Música. Luckily there was a book fair at the Crystal Palace gardens and after that we returned to Clerigos and then returned home with our souls full memories. I’ll be back soon, for sure.